Плитка: от подбора к укладке

Как работать с таким покрытием, рассказал наш профильный эксперт
 

Выбираем покрытие

К основным видам керамических покрытий относятся кафель и керамогранит. Керамогранит более востребован — он крепче, долговечнее, устойчив
к влаге. Плюс у него внушительный выбор дизайнов, которые отличаются по рисунку и текстуре. 

Керамогранит бывает матовый, глянцевый, лаппатированный, сатинированный, рельефный. Лаппатированный, например, неплохо защищает
от скольжения за счет легкой шлифовки после обжига.
А рельефный эффектно имитирует природные материалы.
 

Кафель, или глазурованная плитка, уступает керамограниту в прочности. Материал более хрупкий, 
а потому используется при отделке стен и не укладывается на пол. При этом с точки зрения дизайна коллекции кафеля также разнообразны, как и у керамогранита.

Процесс производства каждой плитки примерно одинаков. Сначала штампуется заготовка нужной формы, обжигается при высокой температуре, а после на нее наносится глазурь.
В процессе производства покрытие испытывают на прочность и морозостойкость.
Для получения идеально ровных краев и размеров плитку дополнительно обрабатывают. Это называется ректификация.
Окончательный выбор материала зависит от условий эксплуатации, размеров поверхностей и предпочтений
по дизайну.

Если предполагаются повышенные нагрузки — например, в подъездах, магазинах, СТО, используют техническую плитку. Такое покрытие практически не убиваемо. Единственный минус — значительные неровности листов, но упор делается на износоустойчивость.

Плитку удобно классифицировать по размерам:

• мелкая — ориентировочно 8х15/20 см, бывает в виде кирпичиков, шестигранников, классических квадратов;
• средняя — со сторонами от 20 до 60 см;
• крупная — от 60 см, например, 60х60, 60х120, 160х80;
• сверхкрупная — со стороной от 240 см.

Готовим основание

Плитка — достаточно капризный в работе материал. Чтобы покрытие получилось ровным и аккуратным, важно тщательно подготовить основание — удалить старое покрытие, если потребуется. Исключить бугры, зазоры и прочие дефекты. 

На этом же этапе закладывается электрика: провода
под освещение, зеркало и полотенцесушитель, разводка для теплого пола.

Плитка — достаточно капризный в работе материал. Чтобы покрытие получилось ровным и аккуратным, важно тщательно подготовить основание — удалить старое покрытие, если потребуется. Исключить бугры, зазоры и прочие дефекты. 

На этом же этапе закладывается электрика: провода
под освещение, зеркало и полотенцесушитель, разводка для теплого пола.

Приступаем к укладке

Прежде чем приступить к укладке, необходимо продумать раскладку плитки, чтобы итог был максимально естественным и эстетичным. В раскладке учитываются в том числе места под люки, ящики, шкафы. 

Оптимальнее начинать от центра стены. В этом случае по краям останутся не слишком узкие полосы обрезанной плитки — желательно, не менее 50% от ее длины. Общий вид не испортится, а подрезы не будут бросаться в глаза.

При работе с крупноформатным керамогранитом плиточники не рекомендуют делать угловые, 
а также Г- и П-образные раскладки. Из-за высокого внутреннего напряжения плиты такое соединение может дать трещины. 

Далее наносится клей. Делать это нужно с двух сторон — и на основание, и на плитку («на сдир»), иначе один слой может успеть подсохнуть, и покрытие впоследствии отпадет. Для нанесения клея лучше использовать гребенку. Она подбирается под формат плитки. Для маленьких форматов — 3-4 мм, для больших плит — 12-14 мм.

Затираем швы

Следующий за укладкой этап — подбор затирки.

Цементная затирка — распространенная и простая
в применении. Порошок разбавляется водой и наносится в швы примерно на две трети глубины. Технология работы выглядит следующим образом:

1. Удаляем остатки клея — даже маленькие его участки, особенно на светлой плитке, будут бросаться в глаза.
2. Разводим состав по инструкции на упаковке.
3. Наносим затирку — резиновым шпателем, аккуратно вдавливая в шов. 
4. Протираем покрытие слегка влажной отжатой губкой
5. в несколько подходов. 
6. После полного высыхания удаляем мелкодисперсную пыль сухой тканью.

Цементная затирка довольно хрупкая и от избытка влаги может рассыпаться, поэтому не подойдет для особо мокрых зон — например, для душевых и бассейнов.

Эпоксидная затирка прочнее цементной. Состоит из основы, которая дает цвет, и эпоксидной смолы. 
В результате смешивания двух компонентов получается густой состав, по консистенции похожий
на мед.

Технология работы следующая:

1. Смешиваем основу и смолу в точных пропорциях по инструкции. С эпоксидной затиркой важно избегать погрешностей, чтобы состав потом не вытек из швов и не образовал пустоты.
2. Наносим затирку резиновым шпателем — им же убираем все лишнее.  
3. Затираем швы губкой из целлюлозы, смоченной в теплой воде. Поролон здесь лучше
4. не использовать — он разъедается эпоксидом, крошится и портит внешний вид швов.
5. На следующий день удаляем масляную пленку специальной смывкой для эпоксидной затирки — она довольно токсичная, поэтому обязательно работать в перчатках.