Время чтения: 11 минут
Начнем с нижней створки, хотя это и не принципиально. И первым делом снимаем размер рамного проема по вертикали, и вот это уже принципиально. Позже вам станет ясно почему.
Высота проема под нижнюю створку у нас получилась 847мм. Поскольку створка должна входить в рамный проем свободно, делаем вертикальные планки створки на 5мм меньше. То есть 843мм.
По-прежнему используем планки толщиной 30мм. Как мы уже делали до этого, первую планку замеряем рулеткой, вторую отчерчиваем по первой планке.
Способ обработки рубанком и наждачкой тот же, что и раньше. Теперь, с этими планочками на руках вычисляем длину горизонтальных планок.
За «минусом» толщин вертикальных планок получаем 400мм длины. Не забываем вычесть еще 5мм на зазор. Итого длина горизонтальных планок будет 395мм. По той же схеме отрезаем, строгаем, шлифуем. Теперь у нас есть четыре планки для изготовления «первого слоя» нижней створки.
Сейчас, наконец, пришло время для отставленных в «дальний угол» планок толщиной 20мм. Они пойдут на изготовления «второго слоя» створки. В отличие от рамы, где мы сначала полностью собирали «первый слой», а потом на него уже крепили второй, в случае со створкой пойдем другим путем. Мы исходно будем комбинировать оба слоя.
Вертикальные планки пока откладываем и берем горизонтальные планочки. Их длина, как вы помните, получилась 395мм. На них мы закрепим планки второго тонкого слоя. Длину 20-миллимитровых планок берем с запасом, скажем, в 100мм, то есть сделаем их по 500мм. Лишнее потом обрежем. После обработки рубанком и шлифовки скрепляем планки обеих слоев по наработанной схеме: клей, струбцина, саморезы.
Не забывая про прямые углы крепления, крепим вертикальные планки первого слоя
Дальше собирать створку окна не будем. Сначала предстоит установить петли и замок. Откладываем нижнюю створку и по той же схеме изготавливаем форточную створку.
Используем петли, у которых крылья складываются в одну плоскость. Благодаря такой конструкции петли, можно обойтись без ее «врезки». Шилом прокалываем небольшое отверстие по центру отверстия, чтобы потом вкрутить саморез точно в его середину. Двух саморезов пока достаточно. Петли поставлены временно, их еще придется потом снимать.
После того как обе петли «наживлены» на створки, мы подошли к ответственному моменту. Нужно прикрепить вторые крылья петель к раме. Сразу сделать это не получиться, петли придется снимать. Но, прежде, замерим, где именно будут крепиться петли на раме. Для этого накладываем створку так, как она в итоге должна быть расположена на раме. Учитываем, что нижний зазор между створкой и рамой должен быть побольше, так как после окончательной установки створка немного «просядет». Прижимаем крылья к телу рамы и отмечаем на раме места по краям прилегания крыльев петли.
Затем вставляем створку в раму и прижимаем ее так, чтобы она продавила уплотнитель. Это покажет нам, на какую глубину нужно «утапливать» петлю в раму.
И только сделав эти замеры, снимаем петли со створки и крепим их на раму. Тоже наживляем пока на пару саморезов. Если что, петли всегда можно будет демонтировать и куда нужно «подвинуть».
Теперь «возвращаем» снятую с петель створку. Отверстия для саморезов уже проделаны, так что просто вкручиваем их на старое место и проверяем, как створка «уселась» в раме.
Створка должна ходить свободно, не задевая за элементы рамы. При этом, важно чтобы при закрывании створки уплотнитель прожимался створкой по всему периметру.
Чтобы при открывании/закрывании створка не задевала краем за раму, можно немного выбрать рубанком, а потом зашлифовать створочный край, сделав небольшой «укос». На плотность прилегания поверхностей он не повлияет.
Теперь врезаем замок. Продается он как замок для пластиковых окон, но сойдет и для деревянного окна. Размечаем место его установки на створке.
Замок можно было бы врезать в створку, высверлив или пробив гнездо для него стамеской. Но мы сделаем проще. Делаем несколько надпилов ножовкой, а затем при помощи стамески «сковыривающими» движениями убираем напиленные «ломтики».
Можно еще подровнять получившееся «гнездо» ножом, хотя особо усердствовать здесь не стоит. Все это место закроется, и видно его не будет.
Осталось только поставить и привернуть замок.
Теперь заканчиваем сборку створки. Для этого остается установить пару планок «второго» слоя. Размечаем и отрезаем планку по длине.
Высверливаем отверстие под оконную ручку. Устанавливаем ручку и, убедившись, что ручка правильно встала в замок, то есть при открывающих и закрывающих движениях ручки язычок замка поворачивается, садим планку на клей и шпунты по прежней схеме.
На фото справа вверху видно, что замок не перекрыл выпил полностью и осталась «дырка». Позже этот недостаток будет легко устранен.
Теперь нужно выбрать паз в раме под язычок замка. Замеряем, насколько створка прижимается к раме, высчитываем на какой глубине в раме делать паз и вычерчиваем его на раме. Поверх паза будет установлена металлическая пластинка, фиксирующая положение языка замка.
По границам будущего паза высверливаем дрелью отверстия и пробиваем стамеской «канавки». Важно, чтобы эти «канавки» шли сплошной линией, не прерываясь.
И тем же «сковыривающим» движением удаляем стамеской древесину из паза.
Приворачиваем фиксирующую пластинку на саморезы и проверяем насколько хорошо закрывается створка.
Доделываем створку, обрезаем лишнее, садим на шпунты и шлифуем. В сущности доводим створку «под покраску».
Аналогично изготавливаем форточную створку, выкрашиваем, ставим на створки замки и петли.
Наклеиваем тот же D-образный уплотнитель. Можно сказать, что теперь створки готовы под установку стекол.
Заодно устраняем недостаток, проявившийся при установке замка. Для этого подклеиваем кусочки уплотнителя. После окончания монтажа видно ничего не будет.
Стеклопакет можно изготовить и самостоятельно. Для этого нужно нарезать стекла, а промежутки между ними образуются при помощи того же уплотнителя. Если наклеить уплотнитель по краям стекла на каждой стороне, то расстояния между стеклами как раз получится примерно в 10мм. Именно таких размеров придерживаются и изготовители стеклопакетов.
Можно заказать готовый стеклопакет по вашим размерам в профильной организации. Преимущество его будет в том, что при изготовлении из него частично откачивают воздух, что повышает его теплоизоляцию.
Установка окна
Пришло время установить раму в оконном проеме. Рама ставится на небольшие брусочки толщиной 15мм. Именно такой зазор мы изначально закладывали в расчетах.
Фиксируем раму на саморезы, стараясь вкручивать их там, где по окончанию монтажа их будет не видно.
Из оставшихся планок толщиной 200мм делаем наличники и устанавливаем их. Они не дадут монтажной пене вываливаться наружу.
Чтобы пена не падала, при запенивании идем снизу-вверх.
После укладки пена до окончательного высыхания еще какое-то время продолжает увеличиваться в размерах. Поэтому, если вам визуально кажется, что пена не заполнила нужный объем полностью, стоит учитывать, что она еще раздастся на 2-3 мм, а то и больше. Чрезмерность здесь будет не полезна, висящие хлопья пены даже могут потом отвалиться и попадать.
По этой причине, если у вас нет пока соответствующих навыков, воспользуйтесь малярным бумажным скотчем. Это проще, чем потом соскабливать засохшую пену с деревянных конструкций.
После полного высыхания, излишки пены срезаем ножом. Крепим створки на места. Устанавливаем стеклопакеты и фиксируем их в створках прижимными планками на финишные гвозди.
Окно готово.
